Recyceltes Kaschmir- und Pilzleder: Wie Reformation auf Nachhaltigkeit setzt
Bis 2025 werden alle Materialien von Reformation recycelt, erneuerbar oder „regenerativ“ sein.
Das Bekleidungsunternehmen Reformation verkauft viel Kaschmir – bis jetzt 39 verschiedene Stile von Kaschmirkleidern, zusammen mit Kaschmirhüten, Schals, Röcken, Jogginghosen, Sweatshirts und mehr als einem Dutzend Varianten von Kaschmirpullovern. Während das Material tatsächlich nur einen winzigen Bruchteil des gesamten Stoffverbrauchs des Unternehmens ausmacht, ist Kaschmir für fast die Hälfte des CO2-Fußabdrucks der Marke verantwortlich. Deshalb hat Reformation in den letzten Jahren daran gearbeitet, Kaschmir durch eine recycelte Version zu ersetzen. In diesem Herbst brachte das Unternehmen eine Kollektion mit 90 % recycelten Fasern auf den Markt und kam damit seinem Ziel, neues Kaschmir vollständig zu eliminieren, einen Schritt näher.
Es ist eine von mehreren Änderungen, die die Marke im Kampf gegen den Klimawandel vornimmt. Es plant, die Emissionen bis 2025 um etwa 20 % und bis 2030 um mehr als 40 % zu senken, Ziele, die von der Science Based Targets Initiative extern als im Einklang mit der Klimawissenschaft bestätigt wurden. Bis 2025 werden alle Materialien recycelt, erneuerbar oder „regenerativ“ sein. Das Unternehmen wird auch für mehr als genug CO2-Entfernung bezahlen, um den Rest seines Fußabdrucks zu decken, damit es behaupten kann, „klimapositiv“ zu sein.
Reformation hat sein Emissionsziel erstmals nach einem UN-Bericht aus dem Jahr 2018 festgelegt, in dem die Risiken beschrieben wurden, wenn sich der Planet um mehr als 1,5 Grad Celsius erwärmt. „Es war einfach schrecklich“, sagt Kathleen Talbot, Chief Sustainability Officer des Unternehmens. „Die Botschaft war laut und deutlich, dass wir nicht genug tun und uns nicht schnell genug bewegen, um mit der Krise fertig zu werden, die der Klimawandel eigentlich ist.“ Seit der Gründung im Jahr 2009 konzentrierte sich das Unternehmen auf Nachhaltigkeit (seine ersten Angebote waren nachgeschneiderte Vintage-Stücke), wusste aber, dass es mehr tun musste. „Zu diesem Zeitpunkt befanden wir uns gerade ein Jahrzehnt in der Reformationsreise und versuchten wirklich zu bewerten, was unsere Rolle ist?“ Sagt Talbot.
Als sich das Team den CO2-Fußabdruck des Unternehmens ansah, nannte es Kaschmir als eine Priorität. In der Mongolei, wo eine große Anzahl von Ziegen zur Herstellung der Faser gezüchtet wird – mehr als 60 Millionen Tiere, Stand 2019 – verwandelt Überweidung Grasland in Wüste. Die steigende Nachfrage nach Kaschmir erhöht den Druck auf das Land und erschwert es den Hirten, Futterplätze für die Tiere zu finden. Wie Kühe stoßen auch die Ziegen Methan aus, ein starkes Treibhausgas.
Wenn Kaschmir recycelt wird, nimmt die Qualität oft ab, daher war es eine Herausforderung, einen Ersatz zu finden. „Mit den meisten heutigen mechanischen Recyclingtechnologien werden Sie die Länge dieser Fasern verkürzen“, sagt Talbot. „Und sie könnten schwächer sein, oder sie könnten anfälliger für Pilling sein.“ Als das Unternehmen sein recyceltes Kaschmir verstärkte und sich postindustriellen Abfällen zuwandte, fand es ein Verfahren, mit dem die Faser auf die benötigte Qualität veredelt werden konnte. Aber im Moment muss die Marke noch etwas Schurwolle in ihrer Mischung verwenden (oder, wie es in einem kürzlich erschienenen Nachhaltigkeitsbericht heißt, der Kaschmir ist zu 90 % recycelt und „10 % schrecklich“).
Fortschritte in der Recyclingtechnologie können dazu beitragen, 100 % zu erreichen, so wie es jetzt möglich ist, Baumwolle ohne Qualitätsverlust zu recyceln. Reformation verkauft auch „Circular Denim“ aus Stoffresten. „Wir haben die Freischaltung für Kaschmir noch nicht vollständig gefunden“, sagt Talbot. „Aber wir sind wirklich optimistisch, dass die Lösung jetzt wahrscheinlich tatsächlich existiert und es nur noch darum geht, sie skalieren.“
Um Seide zu ersetzen, einen weiteren großen Teil seines CO2-Fußabdrucks, wandte sich das Unternehmen an Naia Renew, eine Faser, die zu 60 % aus Zellstoff und zu 40 % aus recyceltem Kunststoff besteht. Auch dieser Stoff ist nicht die endgültige Antwort. Das Unternehmen hofft letztendlich, Plastik zu eliminieren, auch weil es zur Verschmutzung durch Mikroplastik beitragen kann. „Eine unserer Herausforderungen besteht darin, keinen ‚CO2-Tunnelblick‘ zu entwickeln“, sagt Talbot, „und sich nur darauf zu konzentrieren, diese Ziele zu erreichen, während möglicherweise andere soziale und ökologische Auswirkungen entstehen.“ Aber mit den aktuellen Fasern, die ausschließlich aus Pflanzen hergestellt werden, konnten sie „nicht die richtige Leistung und das richtige Aussehen und Gefühl erzielen, von dem wir glauben, dass der Kunde es erwartet oder verlangt“, sagt sie. Die Marke brachte dieses Jahr einige Produkte mit dem neuen Stoff auf den Markt und plant, Seide bis Ende nächsten Jahres abzuschaffen.
In diesem Herbst hat die Marke auch eine Kollektion von Mänteln herausgebracht, die aus Manteco-Wolle hergestellt sind, einer Mischung, die zu 70 % aus recycelten Post-Consumer-Fasern besteht. (Wie Kaschmirziegen geben die Schafe, die für Wolle aufgezogen werden, Methan ab.) Reformation hat auch in Nativa investiert, eine Wollmarke, die von Bauern stammt, die „regenerative“ Praktiken wie Rotationsbeweidung anwenden, um die Bodengesundheit zu verbessern und potenziell zu binden mehr CO2 auf landwirtschaftlichen Betrieben. Es investiert auch in die regenerative Landwirtschaft für den Baumwollanbau.
Leder ist eine weitere Herausforderung, und Reformation beginnt nun damit, die auf Pilzen basierende Lederalternative von Ecovative zu testen. „Wir sind dabei, Feedback zur Qualität und den Eigenschaften der Prototyp-Häute zu geben – insbesondere in Bezug auf ihre Anwendung bei eleganten Schuhen, die eine der herausforderndsten Kategorien in diesem Bereich darstellt, da sie historisch stark auf traditionellem Leder beruht“, Sagt Talbot. Gleichzeitig beginnt das Unternehmen, mit Landwirten in seiner bestehenden Lederlieferkette zusammenzuarbeiten, um sie bei der Einführung regenerativer Techniken zu unterstützen, ähnlich wie es ihre Wolllieferanten tun. (Wie bei der anderen regenerativen Landwirtschaft ist noch nicht klar, wie sehr dies helfen wird, und das Unternehmen wird die Auswirkungen für einige Jahre nicht direkt messen können.)
Die Marke beginnt auch, mehr darüber nachzudenken, wie Materialien in einem geschlossenen Kreislauf verwendet werden können. Anfang dieses Jahres startete es ein Recyclingprogramm mit SuperCircle, einem Unternehmen, das von Kunden gesammelte gebrauchte Kleidung sammelt. „In der Vergangenheit hatten Unternehmen Schwierigkeiten, unabhängig das hohe Volumen zu erreichen, das für das Recycling in großem Maßstab erforderlich ist, was ehrlich gesagt Jahre dauern würde, bis eine einzelne Marke durch die Rücknahme durch den Kunden angehäuft würde“, sagt Talbot. „Das bedeutet, dass Marken mit Recyclingprogrammen höchstwahrscheinlich auf Stapeln von Kleidung und Schuhen sitzen und sie nirgendwo hinschicken können.“
Die Designer des Unternehmens überlegen auch, wie sie Produkte leichter recyceln können. Ein kürzlich auf den Markt gebrachtes Paar Turnschuhe zum Beispiel ist so konzipiert, dass es vollständig recycelbar ist, einschließlich der Sohlen. Die Designer arbeiteten mit dem Unternehmen zusammen, das die Schuhe letztendlich recyceln würde, während sie an dem Design arbeiteten. „Wir schickten ihnen unsere Produkte, und sie testeten verschiedene Möglichkeiten, um tatsächlich sicherzustellen, dass sie die Einzelteile zerlegen und recyceln konnten“, sagt sie.
Materialien machen den größten Teil des CO2-Fußabdrucks von Reformation aus, aber es arbeitet auch am Rest seiner Lieferkette, einschließlich der Unterstützung externer Fabriken, effizienter zu werden und auf erneuerbare Energien umzusteigen. (In L.A., wo es ein eigenes Fabrikgebäude mietet, hat es erfolglos versucht, Solarenergie hinzuzufügen, und kauft jetzt Kredite für erneuerbare Energien.)
Um die Versandemissionen zu reduzieren, arbeitet man daran, die Größe der Pakete zu reduzieren – damit mehr auf einen LKW oder ein Schiff passen – und sucht nach Möglichkeiten, weniger Sendungen auf dem Luftweg zu versenden. „Wir müssen viel weniger fliegen, wenn wir unsere CO2-Reduktionsziele erreichen wollen – der Luftverkehr ist etwa 20- bis 30-mal kohlenstoffintensiver als die Nutzung eines Frachtschiffs“, sagt Talbot. „Wir müssen anfangen, so viele unserer Sachen wie möglich per See- oder Landtransport zu transportieren.“
All diese Bemühungen sind immer noch nur ein Anfang, und das Unternehmen muss sich vorerst auf CO2-Kompensationen verlassen, um den Rest abzudecken. Aber es ist ein Beispiel für die umfassende Arbeit, die jede Modemarke leisten sollte. „Dieses Jahr war ein Sprint“, sagt Talbot. „Wir konnten neun dieser Materialien vorstellen, die seit einiger Zeit in Arbeit sind. Es ist wirklich schön, auch über sie sprechen zu können, nicht nur als Stand-Alone oder Kapseln. [Sie sollen] zu Kernfabrikationen werden und das zukünftige Material wirklich markieren – hoffentlich nicht nur für Ref, sondern auch für die Industrie.“